|
Ночная фотосъемка (теория) |
|
Теория ночной фотосъемки Вполне естественно наше желание запечатлеть ночные романтические мгновения не только в нашей памяти, но и на фото. Если при съемке в дневных условиях основное внимание надо уделять творческой стороне процесса, то в вечерне-ночное время намного возрастает роль технической стороны процесса. Ибо в случае ошибки снимок просто никак не получится, и говорить о его композиции будет просто бессмысленно! Казалось бы, в ночной съемке и в съемке при пониженном освещении никаких особых теоретических сложностей нет. Весь процесс состоит всего из трех действий: включил режим фотовспышки, прицелился, сфотографировал. Причем первое действие – чисто символическое: обычно фотоаппараты включают вспышку при недостатке освещения автоматически. На самом же деле есть «две большие разницы» между фотосъемкой при пониженном освещении и фотосъемкой в полной темноте. Все снимки, приведенные в статье, можно увеличить в 2 раза, кликнув на них мышкой. Размер увеличенных снимков – 576х768, их объем 75-150 килобайт, время загрузки каждого увеличенного снимка от 25 до 50 секунд на скорости 28800. Все использованные в статье снимки сделаны Kilimanjaro (автором сайта).
Рассмотрим сначала более простой случай: фотосъемка в полной темноте. Фотосъемка в полной темноте возможна, естественно, только со вспышкой. И последовательность действий в основном соответствует приведенной выше. Но в отдельных ситуациях могут быть отдельные нюансы. Например, при фотографировании у костра. Дело в том, что костер дает сильный поток теплого воздуха, создающий оптически-неравномерную среду, искажающую путь прохождения света. И если Вы снимаете объект на противоположной от Вас стороне костра, то свет от вспышки пройдет через эти неравномерности дважды: сначала от вспышки до объекта, а затем в обратном направлении к фотоаппарату. В результате изображение сильно искажается, как, например, на этом фото:
Обратите внимание на то, как искажены лица мальчика с полотенцем и барышни в малиновом пальто, в то время как фигуры на правой половине получились без подобного рода искажений! Старайтесь не производить съемку «сквозь костер»; желательно при этом также учитывать и направление ветра, который может смещать поток горячего воздуха в ту или иную сторону от костра. Кроме съемки "сквозь костер", есть еще и особенность при съемке в холодную погоду. В холодную погоду НЕ ДЫШИТЕ в сторону ФОТОАППАРАТА! Дело в том, что пар от Вашего дыхания, попав в ближнюю зону фотовспышки, "зальет" весь снимок или значительную его часть "молоком" - за счет сильнейшего усиления яркости пара от близко расположенной вспышки. При фотосъемке днем, без вспышки, этот эффект почти не заметен. Причем, если фотография природных объектов в тумане может быть очень красивой, то пар от дыхания никакого художественного эффекта не прибавит, а только испортит кадр. Из других особенностей съемки со вспышкой следует отметить правильный выбор расстояния до объекта. Дело в том, что освещенность объекта убывает пропорционально КВАДРАТУ расстояния до него! Поэтому хорошие результаты получаются при съемке со встроенной вспышкой примерно на расстоянии до 4 метров (зависит от чувствительности пленки или матрицы, а также мощности вспышки). Из-за квадратичного убывания освещенности с расстоянием применение сверхмощных внешних вспышек дает не такой сильный эффект, как хотелось бы. Например, применение в 4 раза более мощной вспышки позволит увеличить дальность только в 2 раза. Если на снимаемой Вами композиции имеется группа объектов, то желательно, чтобы они располагались на примерно равном расстоянии от фотокамеры, иначе их яркость будет сильно отличаться. Например, на приведенной ниже фотографии ночного зимнего леса небольшие темные веточки, оказавшиеся вблизи объектива в правой части снимка, выглядят ярко-белыми. Правда, для данного снимка такое несоответствие является скорее украшением, чем дефектом, но чаще все-таки бывает наоборот:
Фотосъемка в сумерках или при слабом внешнем освещении
Намного сложнее съемка в сумерках, когда полная темнота еще не наступила. Здесь возможны два различающихся варианта.
1. Съемка в условиях слабого освещения без вспышки. Бывают ситуации, когда применение вспышки при слабом освещении либо бессмысленно (например, из-за большой дальности); либо невозможно (запрещено административно – в театрах, музеях и т.д.); либо нарушит задуманную концепцию снимка. В этом случае потребуется установка на фотоаппарате длинной выдержки (либо фотокамера установит ее автоматически). Главная «опасность» в этом случае – «дрожание» камеры в руках фотографа, а также движение объектов. Оба этих фактора приводят к «размытию» изображения на снимке. Правда, иногда такое размытие может быть неплохим спецэффектом – например, если Вы хотите снять «шлейфы» от огней проезжающих автомобилей («классический» фотографический прием). Чаще же всего «размытие» изображения означает просто испорченный кадр. Все традиционные наставления по фотосъемке обычно рекомендуют использовать штатив для неподвижного закрепления камеры. Однако на практике, когда потребуется снять интересный кадр, с вероятностью 99.9% в Вашем распоряжении штатива не будет (даже если он у Вас в принципе есть!). Но далеко не все еще потеряно!!! Вот советы, которые дадут Вам шанс все-таки сделать относительно неплохой снимок даже в таких экстремальных условиях: 1. Принудительно установите в цифровом фотоаппарате максимальную чувствительность (у некоторых моделей она доходит до 800…1600 ед.), или зарядите максимально чувствительную пленку в пленочный аппарат; 2. До предела уменьшите зум в фотоаппарате. Чтобы объект не получился слишком мелким, подойдите к нему ближе! 3. Прислоните фотоаппарат к неподвижному предмету (столб, дерево, камень и т.д.). Можно также опереть на трость, лыжную палку и т.п.; 4. Съемку делайте, глубоко выдохнув перед нажатием на спуск (прием, хорошо известный спортсменам-стрелкам и снайперам :-) ; 5. Сделайте несколько снимков одного и того же сюжета (или же сделайте съемку «очередью» в тех фотоаппаратах, которые имеют такую возможность), чтобы затем выбрать лучший из снимков; 6. Поставьте фотоаппарат на какую-либо неподвижную поверхность и включите режим автоспуска по таймеру; не прикасайтесь в момент съемки к фотоаппарату. Способ неудобный, но эффективный: «дрожание» рук в принципе не сможет передаться фотоаппарату; 7. Попробуйте комбинацию из нескольких приведенных выше методов; 8. И, наконец, самый дорогостоящий метод: купить фотоаппарат с системой стабилизации изображения – самый надежный и радикальный способ съемки. Подобные системы весьма сложны, включают в себя электронно-механическую систему, физически перемещающую матрицу и/или линзы таким образом, что компенсируется смещение изображения из-за «дрожания» рук фотографа (в разумных пределах, конечно!).
«Идеального» снимка при пониженном освещении не получится в любом случае (из-за проявления шумов матрицы или пленки, а также их недостаточного динамического диапазона), но получение приемлемого по качеству изображения вполне вероятно. В качестве примера приведу снимок зимнего вида Северного Бутова (Москва) с ближайшей возвышенности:
При съемке этого сюжета фотоаппарат опирался на лыжную палку, был выбран лучший из 6-и снимков. Установлена чувствительность 800 ед., выдержка ¼ секунды.
2. Съемка в условиях слабого освещения со вспышкой. В этом случае требуется творческий подход, так как надо учитывать и внешнее освещение, и освещение от вспышки. В ряде случаев такая комбинация позволить добиться и некоторых художественных эффектов. В большинстве фотоаппаратов при включении режима съемки со вспышкой автоматически устанавливается выдержка 1/60 секунды. В условиях неполной темноты такая выдержка достаточно длинна, чтобы могли проявиться все эффекты «размытия» изображения из-за «дрожания» рук фотографа. В этом случае остаются в силе все советы, которые были даны в предыдущем разделе для случая съемок в сумерках без вспышки. Однако некоторые «продвинутые» модели фотоаппаратов имеют возможность ручной установки выдержки даже в режиме съемки со вспышкой. При этом выбор более короткой выдержки (1/200 … 1/500 c) позволит получить четкий снимок без «размытия» изображения из-за «дрожания» фотоаппарата или движения объекта. Выбор же более длинной выдержки (1/60 … 3 c) позволит добиться некоторых интересных эффектов. В случае длинной выдержки становятся лучше видны на снимке объекты с низкой освещенностью, не попавшие в зону действия вспышки. Естественно, такой режим предъявляет предельно жесткие требования к неподвижности камеры. О съемке «с рук» без какой-либо опоры в таком режиме можно вообще забыть – даже при многократном фотографировании ни одного приемлемого снимка Вы не получите! Аналогично повышаются требования к неподвижности объектов съемки. Их можно снизить лишь в том случае, если движущийся объект съемки находится в темноте. Тогда снимаемый объект будет освещен лишь коротким импульсом света от вспышки, и его «размытия» не произойдет даже при их быстром движении. Чего нельзя сказать о сколько-нибудь освещенных других объектах снимка. Пример не совсем удачного снимка по такой «технологии»:
Выдержка ¼ секунды. На данном снимке бегущий котик получился четко, так как находился в темноте и был освещен только короткой вспышкой. А вот освещенная часть улицы и вполне неподвижные фонари оказались «размытыми» по весьма замысловатой траектории из-за «дрожания» фотоаппарата. Кстати, световой импульс от вспышки в среднем имеет длительность около 1/1000 с (может отличаться от этой величины в 2-3 раза в зависимости от типа фотоаппарата, степени «износа» накапливающего конденсатора, температуры среды и проч.).
Использование же наоборот, более короткой выдержки при работе со вспышкой может иметь не только "техническое" значение (в плане борьбы с "размытием"), но и некоторое «художественное» значение: оно приводит как бы к искусственному «сгущению» сумерек. То есть окружающие предметы, не попавшие в зону действия вспышки, получаются более темными. Ниже приведен пример съемки одного и того же сюжета при двух разных выдержках: 1/60 с (слева) и 1/320 с (справа).
С другой стороны, иногда применение вспышки может быть оправдано даже тогда, когда величина освещения еще позволила бы получить приемлемый снимок и без вспышки. Вспышка в этом случае позволяет сильнее выделить объект съемки из окружающего пространства (важно не переусердствовать). В качестве примера использования вспышки для «выделения» объекта сравните, например, два приведенных ниже снимка (со вспышкой сделан, разумеется, правый снимок):
Вот и все, с теорией покончили. Дожидаемся ночи, берем камеру и идем на фотоохоту! Конечно, в безопасные для здоровья и жизни места… :-))) Искренне Ваш, Kilimanjaro (при перепечатке и/или ином использовании материалов сайта просьба в соответствии с манерами хорошего тона давать ссылку на данный сайт) |
||||||||
|
Для обсуждения - добро пожаловать в Форум!
|
